Как проверять авто бу при покупке

Как проверять авто бу при покупке

Всем доброго дня!)
Сегодня я вам расскажу как покупать поддержанный автомобиль))
Поехали:
Кузов — наиболее дорогая "деталь" автомобиля. От его состояния зависит не только внешний вид машины, но и функционирование ее важнейших узлов и агрегатов. Вот иллюстрация: на битом автомобиле невозможно отрегулировать углы установки колёс в связи с наруше-нием геометрии кузова (конечно, если речь идет о сильном ударе). А провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля в большинстве случаев не представляется возможным. При покупке вы можете не заметить, что машину, к примеру, уводит вправо. Продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, в результате машина движится без отклонений от курса. До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин — тоже одна из непри-ятностей, доставляемая "кривым" кузовом.

Как же определить "небитость" автомобиля?
Для начала решите для себя как и где вы будете покупать автомобиль: у знакомых, на рынке или по частным объявлениям.

Первый вариант не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся предпочтительнее рынок — там большой выбор, на месте можно оформить покупку, да и торговаться на рынке намного приятнее и эффективнее. Но с точки зрения продавца, если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продает хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), нет никакого смысла целыми днями стоять на рынке, тратить деньги за въезд и терять драгоценное время. Пара объявлений в специализированных газетах, как правило, решает его проблему.

Конечно, начинать надо с похода на рынок — хотя бы затем, чтоб узнать приблизительные цены на интересующий вас вариант. Наконец, — объявления. Старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "пробег 23000 (честный)" и др. Поражает та легкость, с которой люди верят тому, например, что четырехлетняя машина прошла, допустим, 20000 км. Такого просто не может быть. Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению ее состояния, либо ее хозяином был пожилой человек, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать ее вам.

Отобрав подходящие, с вашей точки зрения объявления, приступайте к общению с подателями оных. В телефонном разговоре уточните следующие моменты:
число владельцев автомобиля с момента его приобретения — есть ли вмятины, царапины или ржавчина;
где был приобретен автомобиль;
где он сейчас зарегистрирован;
есть ли техосмотр на следующий год;
возможные варианты оформления покупки;
какое имеется дополнительное оборудование;
была ли машина битой или крашенной, если да, то поинтересуйтесь где красили (в гаражах или на СТО).

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, то это еще не повод для прощаний. Попробуйте выяснить насколько серьезной была авария. А ответы типа: "Я её не бил и не красил, а предыдущие владельцы — не знаю" на 90 % свидетельствуют о том, что это битый автомобиль, на восстановление которого ушло немало времени и денег, и по большому счету, нет смысла обращать на него внимание.

Наконец, договоренности об осмотре достигнуты и автомобиль перед вами. Внимательно осмотрите машину, обойдя ее со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Так вы сможете определить наличие сколов, царапин, вмятин, отличие в оттенках краски на разных деталях, а также визуально оценить состояние лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

Особое внимание уделите зазорам между:
передними крыльями и рамкой лобового стекла;
передним бампером и передними крыльями;
капотом и передними фарами;
указателями поворотов и передними крыльями;
передними крыльями и дверями;
боковинами и дверями;
крышкой багажника и ее проемом.

В идеале они должны быть одинаковы по всей длине прилегающих поверхностей. Проверьте, как открываются и закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. При внешнем осмотре убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие это последствие сильного лобового удара.

Не поленитесь и осмотрите нижнюю часть кузова. В задней части автомобиля не должно быть следов сварки и правки задних лонжеронов, напылов краски на внутренних арках колес, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь осмотреть все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков) на предмет отсутствия трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки.

Откройте капот, обратите внимание на положение штыря запирания капота. Обследуйте болты крепления передних крыльев. На них должна быть нанесена заводская краска, если же ее нет, то, скорее всего, болты откручивали и снимали крылья для рихтовки и покраски. Осмотрите переднюю панель и убедитесь в наличии точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, которые делаются при серьезном кузовном ремонте.

Следите за рихтовкой
Откройте крышку багажника и обратите внимание на места соединения задней панели с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, не должны иметь следов рихтовочных работ. Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они также не должны иметь следов рихтовки. После серьезного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания. Не берите на первый осмотр деньги. Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса. Будьте предельно внимательны, по возможности следуйте вышеизложенным рекомендациям, доверяйте только себе, а не словам продавца, и помните, что чем тщательнее вы проведете осмотр автомобиля, тем с меньшим количеством проблем вы столкнетесь в процессе его эксплуатации.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра кузова вы не обнаружили ничего подозрительного, приступайте к осмотру двигателя.

Осмотр двигателя
В первую очередь откройте капот и убедитесь, что характерный запах бензина отсутствует. Внимательно осмотрите все детали двигателя в поисках течи масла. На полностью исправном двигателе не должно быть никаких масляных пятен и подтеков. Незначительные следы масла в верхней части двигателя в районе крышки клапанов, трамблера и бензонасоса не так опасны, как потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под заднего сальника, поддона картера, масляного датчика и фильтра — это верный признак того, что вы в скором времени столкнетесь с серьезной утечкой масла. Присмотритесь к болтам и гайкам, если увидите следы откручивания, значит, двигатель вскрывали, что не очень хорошо.

Осмотрите все разъемы двигателя. На них не должно быть видно следов герметика. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, примесей черного цвета и пузырьков, прозрачное на свет и не слишком густое. На дизельных двигателях масло более темное, но все равно прозрачное. Откройте крышку заливной масляной горловины и осмотрите ее. Если на внутренних стенках есть черный налет, то скорее всего двигатель перегревался, что впоследствии скажется на его работе. Еще одним признаком перегрева двигателя являются следы ржавчины в районе заливной горловины радиатора и в расширительном бачке. Залитый в систему охлаждения тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов.

Их наличие свидетельствует о неисправности двигателя. Обратите внимание на все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин особенно на проводах высокого напряжения, патрубках системы охлаждения и ремнях привода генератора, помпы, ГРМ и т.д. Попросите завести двигатель и прислушайтесь к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть. Двигатель должен завестись сразу, независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен или неотрегулирован. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Если оттуда выходят выхлопные газы, значит, поршневая группа требует ремонта. Через 1-2 минуты работы двигателя, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка датчика установится в середине сектора на шкале указателя температуры, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Дайте двигателю прогреться. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. Таким образом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка датчика температуры находится посередине шкалы указателя температуры.

Слушай внимательно
Теперь сядьте за руль и резко нажмите на газ и отпустите, а, когда установятся холостые обороты сделайте это еще раз. При этом внимательно прислушивайтесь к посторонним звукам. Во время набора оборотов двигатель не должен вибрировать, а при снижении работать с перебоями. Выйдите из машины и проверьте дымность выхлопных газов.

На холостых оборотах дыма из выхлопной трубы почти не видно, а при нажатии на педаль газа дым должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым подскажет вам о неисправности топливной системы; синий — о забросе масла в камеры сгорания. Заглушите двигатель и включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла, и лампочка зарядки аккумулятора. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки обязаны погаснуть. Дайте двигателю поработать 10-15 сек, а теперь заглушите его и снова включите зажигание. Если двигатель хороший, лампочка давления масла не загорится, так как в системе смазки высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет стекания масла через зазоры подшипников коленчатого вала.

Чем меньше эти зазоры, тем меньше износ двигателя и тем позднее лампочка давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет примерно 5 секунд. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен. Теперь, что касается коробки передач и подвески. Конечно, их диагностику лучше проводить на СТО, но кое-что вы можете проверить сами. Заведите двигатель и попробуйте несколько раз надавить на педаль сцепления. Никакого шума или треска не должно быть. Попереключайте передачи, они должны включаться без дополнительного усилия, четко и без хруста. Проверьте уровень масла в коробке передач.

Тормоза и прочее
В исправной коробке масло прозрачное и без примесей, а его уровень находится на уровне верхней риски масляного щупа. При движении любой шум или гул в коробке передач исключается, в противном случае она просто не исправна, и ее ремонт выльется вам в крупную сумму. При проверке переднеприводного автомобиля выверните колеса до упора и резко троньтесь. Потом, если поворот был левый, проделайте тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, то вы не услышите никаких щелчков. Эффективность работы стояночного тормоза можно проверить следующим образом: затяните рычаг до упора и попробуйте плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная тормозная система исправна. Не забудьте проверить рабочие тормоза: резко затормозите на сухом асфальте, во время торможения машину не должно уводить в сторону.

Читайте также:  Треснула подошва на кроссовках что делать

Если автомобиль, оборудован антиблокировочной системой ABS, то обязательно проверьте, чтобы при экстренном торможении он управлялся при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Если амортизаторы исправны, то вы не услышите никаких стуков. Загляните под машину и посмотрите нет ли следов масла на коробке передач и заднем мосту. Проверьте в каком состоянии амортизаторы, не текут ли они и целы ли резиновые пыльники приводов колес и рулевого управления.

Если в машине есть гидроусилитель руля, то не забудьте проверить уровень жидкости в бачке. Исправный насос гидроусилителя работает с легким жужжанием, без скрежета, писка и возрастающего усилия. Сам рулевой механизм должен работать без стуков, а для того, чтобы это проверить резко покачайте руль из стороны в сторону. Присмотритесь к покрышкам. Если они стерты неравномерно и по краям, значит, не отрегулирован угол развал — схождения или его просто невозможно отрегулировать из-за проблем с подвеской.

Будьте предельно внимательны и придирчивы, в конце концов это ваши деньги. Хорошо, если вы будете осматривать автомобиль на смотровой яме. Это облегчило бы вашу задачу и дало полную картину о его состоянии. Желаем вам удачи и хорошей покупки!

Чтобы не проколоться с покупкой

Я работал продавцом в трейд-ине у официального автодилера.

За несколько лет я побывал на десятках осмотров автомобилей с пробегом. Расскажу, как проверить подержанную машину при покупке.

О том, как выбрать сам автомобиль по объявлению, напишу отдельную статью. Вкратце: если в объявлении скрыт номер, не указан вин-код или цена стоит ниже рыночной — это повод не доверять продавцу. В этой статье рассмотрим ситуацию, когда вы уже подобрали несколько подходящих вариантов и из них нужно выбрать лучший.

Проверка по базам

Еще до очного осмотра обязательно проверьте автомобиль по базам. Возможно, ехать на осмотр после этого и не придется.

Для проверки по базам вам нужно знать VIN , или вин-код, — это индивидуальный идентификационный номер машины. Иногда продавцы сразу указывают его в объявлении, иногда скрывают. Если объявление вам нравится, а вин-кода нет, попросите продавца прислать его. Если продавец отказывается, объясните, что вин-код сам по себе не тайна: любой желающий может посмотреть его на табличке под лобовым стеклом. Если продавец наотрез отказывается присылать вин-код, просто не покупайте такую машину.

Кроме вин-кода, понадобится ФИО собственника автомобиля. С этой информацией мы будем проверять машину в открытых источниках: на сайте ГИБДД , ФССП и в сервисе «Автокод».

Сайт ГИБДД . В специальном разделе вводим вин-код. Видим, сколько владельцев было у автомобиля, регистрировались ли аварии с его участием, есть ли ограничения на регистрационные действия и не находится ли машина в розыске.

Сервис «Автокод». Если машина из Москвы, то с помощью этого сервиса и вин-кода можно сделать проверку еще и по московским базам. Это бесплатно. Будьте внимательны: в интернете есть похожие по дизайну сайты, где отчет о проверке стоит 250—300 рублей. На «Автокоде» проверка бесплатная.

ФССП . По вин-коду мы проверяем сам автомобиль, а по ФИО — продавца. На сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить владельца на предмет наличия исполнительных производств. Если в отношении владельца есть исполнительное производство за долги, его машину могут отобрать и продать.

Пример проверки автомобиля по сайту ГИБДД. База обновляется ежедневно

На сайте Федеральной нотариальной палаты вы можете проверить владельца автомобиля по ФИО и номеру паспорта. Там же можно проверить автомобиль по вин-коду на предмет залога.

Машина с этим вин-кодом — в залоге у «Плюс Банка»

Что взять на осмотр

Толщиномер — его можно арендовать, но предварительно изучите, как им пользоваться. Толщиномер показывает толщину лакокрасочного слоя. Слишком большой слой краски — косвенный признак аварии.

Фонарик — им можно подсветить подкапотное пространство или части кузова.

Где и как осматривать автомобиль

Автомобиль нужно осматривать чистым, на свету и не в тесном гараже, а в просторном помещении или на открытом воздухе. Так у вас больше шансов увидеть недостатки лакокрасочного покрытия, возможные следы ДТП и кузовного ремонта.

Осматривать автомобиль на подземной парковке, в условиях тусклого искусственного освещения опасно: запросто упустите дефекты. Если машина припаркована вплотную к другим автомобилям или к забору, попросите отогнать ее на свободную площадку. Если машина грязная, попросите продавца ее помыть. Нормальный продавец не будет против.

Если машина стоит на тесной и темной парковке, попросите продавца переставить ее в просторное и хорошо освещенное место. Если осматривать на парковке вроде той, что на фото, легко упустить дефекты

Документы

Во время осмотра в первую очередь проверяем документы: паспорт транспортного средства ( ПТС ) и свидетельство о регистрации транспортного средства ( СТС ).

Если у машины было до четырех владельцев включительно, то очень желательно, чтобы ПТС был оригинальным. Дубликат ПТС могли выдать просто взамен утилизированного, если закончилось место в старом паспорте. А могли выдать взамен утраченного — я не рекомендую покупать автомобили с таким ПТС . Есть риск, что это угнанный автомобиль-двойник или машина, восстановленная после серьезного ДТП и списанная страховой компанией.

Причину замены ПТС указывают в графе «Особые отметки».

Если продавец — частное лицо, он должен быть вписан в ПТС и СТС . Это делает его собственником автомобиля. Проверьте, чтобы ФИО владельца в ПТС совпадало с данными продавца в паспорте. В крайнем случае машину жены может продавать муж.

Если продавец говорит, что он брат, друг или сват владельца — насторожитесь. Скорее всего, это частный перекупщик, который перепродает некачественные автомобили. Такие дельцы покупают машину в плохом состоянии по цене ниже рынка — после аварии или с пробегом в несколько сотен тысяч километров. Дальше они ее как можно дешевле чинят, скручивают пробег и стараются продать по цене хорошего автомобиля.

Кузов

Кузов — один из ключевых элементов автомобиля. От его состояния зависит ваша безопасность. Восстановленный после сильного ДТП кузов непредсказуем при повторной аварии. В то же время небольшая авария, в которой пострадали только навесные элементы, для кузова не критична.

Один из способов проверить, что кузов нетронутый, — посмотреть на болты, которыми детали крепятся друг к другу. Иногда, чтобы скрыть следы вмешательства после смены детали, болты красят. Чтобы определить реальное состояние, проведите пальцами по поверхности болта. Если он заводской, то будет гладким и без задиров. Если же его откручивали, на нем останутся следы. То же касается внутренней части крыла — в заводском состоянии она гладкая и ровная.

Оцените состояние болтов и навесных элементов. Хорошо, если у них нет задиров от гаечного ключа. Также обратите внимание на форму крепежных элементов — они должны быть ровными, как на фотографии Поверхность ровная, без задиров, а болт в заводском окрасе

Зазоры

Зазоры между кузовными панелями должны быть равномерными на всем протяжении стыка кузовных панелей.

Если зазоры между аналогичными деталями с правой и левой стороны автомобиля отличаются по толщине, это косвенный признак аварии в истории машины.

Если покупаете автомобиль самостоятельно, рекомендую осмотреть несколько вариантов одной модели. Так вы будете понимать, какие зазоры нормальные, а какие нет. Дело в том, что у дешевых автомобилей с завода качество сборки может хромать, и зазоры будут большими или неровными.

Обратите внимание, капот идет ровно вдоль бампера, но фара немного выпирает. Для данной модели «Киа-Сид» это норма. Иногда, чтобы понять допустимые пределы, нужно посмотреть несколько автомобилей одной модели Если зазоры очевидно неравномерные, то, скорее всего, автомобиль попадал в ДТП. Источник: malceva.mostlux.ru

Лакокрасочное покрытие

Эксперты могут определить крашеные детали на глаз и на ощупь, но обычному автолюбителю лучше пользоваться толщиномером.

Обратите внимание на цвет соседних кузовных элементов. Если есть разница между оттенками, возможно, автомобиль повторно красили. Разные тона между пластиковыми и металлическими элементами для автомобилей среднего и экономкласса — норма.

Проведите пальцами по торцу кузовного элемента. Окрашенная на заводе поверхность — гладкая, а перекрашенная — шершавая и выпуклая, как апельсиновая корка.

Толщиномер надо откалибровать и прикладывать строго перпендикулярно

Маркировка стекол

Единого стандарта маркировки стекол не существует. Каждый производитель зашифровывает данные о годе выпуска по-своему. Если не разбираетесь в особенностях конкретной машины, сравните маркировку с другим стеклом на этом же автомобиле.

Цифра 16 — это год выпуска стекол. Здесь они 2016 года, как и машина. Вместо 16 может стоять 6 — так тоже обозначают год выпуска стекол

На машине 2016 года могут быть стекла 2015-го. Но стекла, выпущенные после года сборки автомобиля, могут появиться на нем только в результате замены. Стекло могли поменять по причине ДТП или из-за износа. Если стекло меняли, важно понять причину и внимательнее проверить ближайшие кузовные элементы.

Логотип автопроизводителя говорит о том, что это стекло оригинальное. При ремонте после аварии обычно ставят дешевые китайские стекла Xyg, SAT, Benson.

То же касается кузовных элементов. Если на капоте есть логотип марки автомобиля — это хорошо. Если нет, то капот, скорее всего, не оригинальный, а после аварии.

Подкапотное пространство

Под капотом смотрите на внутренние кузовные элементы и состояние двигателя. Основные силовые элементы — лонжероны и полки крыла.

Нижние трубки квадратного сечения — это лонжероны. На них не должно быть заломов, следов сварки и деформации. На фото лонжерон справа, с серыми следами, — после ремонта: он пострадал в ДТП

Металл в верхней части подкапотного пространства — это полка крыла. Она должна быть ровной, без заломов и трещин. Толщина слоя краски по толщиномеру на внутренних элементах кузова не должна превышать 150 мкм. Герметик на стыках деталей должен быть нанесен равномерно.

Лонжероны со следами деформации, ржавчины, зарождающимися трещинами свидетельствуют либо о тяжелом ДТП , либо о плохом состоянии кузова.

Салон

По состоянию салона часто можно определить пробег машины. Обычно его выдают износ руля, педалей и сидений.

Иногда, чтобы скрыть большой пробег, продавцы меняют в салоне все элементы, на которых видны следы интенсивной эксплуатации: водительское кресло, рычаг КПП , кнопки приборной панели, обивку и так далее.

Один из ключевых показателей состояния автомобиля — пробег. Продавцы нередко скручивают показания одометра, так что о реальном пробеге приходится догадываться по косвенным признакам Царапины и потертости свидетельствуют о том, что на автомобиле долго и много ездили. Если руль в таком состоянии, как на фото, продавцы часто перешивают его обивку. Понять это можно по грубой строчке или отличному от других аналогичных машин материалу. Перешитый руль — это не подарок вам, а попытка скрыть пробег. Источник: iconsult.by Истертые педали тоже свидетельствуют о большом пробеге — уж точно больше 100 000 км. Источник: rocketmotors.ru

Читайте также:  Стипендия в мед колледже сколько

С другой стороны, состояние салона зависит от бережливости владельца. Если салон плохой, скорее всего, хозяин плохо следил за машиной. Еще на износостойкость материалов в салоне влияют марка и модель машины. Я рекомендую изучить износостойкость материалов в модели автомобиля, которая вас интересует. Для этого можно посмотреть серию видеороликов на Ютубе от автоподборщиков и обзорщиков. Потом нужно осмотреть несколько подержанных автомобилей этой модели с пробегом. Так вы будете знать, какие повреждения характерны для салона этой машины, а какие нет.

Поищите в салоне неравномерные зазоры между элементами обшивки. Это может быть признаком ремонта после аварии. Следы разрыва панели в зоне подушки безопасности — очень плохой сигнал и косвенный признак серьезного ДТП .

Подушки безопасности при ДТП раскрываются резко и с силой. При этом рвутся пластиковые детали салона и ломаются крепления деталей обшивки. Если у машины с пробегом кривые зазоры между панелями интерьера, а на местах вылета подушек видны швы или шишки, велика вероятность, что эта машина была в сильной аварии. Источник: hellhoundcustom.ru Восстановить руль могут и так: просто засунули все обратно. Источник: airbagrostov.ru

Проверьте машину сканером

Когда вы уже выбрали автомобиль с пробегом и готовы его купить, проведите проверку электроники диагностическим сканером. Сканеры бывают переносными — для проверки машины на месте — и стационарными — для работы на станции техобслуживания ( СТО ). Я рекомендую обратиться на СТО официального дилера и там провести диагностику. Цена зависит от марки и модели, в среднем 3000—5000 рублей .

Ошибка подушек безопасности (Airbag) может косвенно свидетельствовать о сильном ДТП . Ошибка коробки передач — повод внимательно ее проверить в сервисе. Чем дороже машина, тем больше датчиков у нее есть и тем актуальнее такая проверка.

Ко мне, после покупки автомобиля, уже несколько раз обратились в "личку" для вопроса: "А как выбирал автомобиль? А на что обращал внимание?" и т.д. Вот и решил выложить небольшой FAQ по покупке авто и на что желательно обратить внимание (текст был взят из просторов интернета довольно давно, распечатан и применен в быту, так что ссылок не осталось, сорри…)

1. При покупке БУ автомобиля —
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс — себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки
Документы:
Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Кузов:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка.
Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, "маскировка" дефектов.
Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль "вытягивали".
Коррозия — у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
В салоне:
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Выключенный двигатель:
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.
В движении:
Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Читайте также:  Охрана труда в учреждениях культуры документация

При покупке машины, проверь дату изготовления всех стекол, если машина не была в сильной аварии и стекла не бились, они должны быть все одного года и совпадать с годом изготовления самой машины. Если стекла по дате изготовления разные — машину били (внимательно осматривай машину со стороны этого стекла). Если отличается только одно стекло — это один вопрос, если все стекла разные — скорее всего, машина кувыркалась, такую не бери, нарушена геометрия кузова.

Косвенно об ударе можно судить по подушкам безопасности, если они есть и работают, возможно машину не били, или били не сильно. Понять есть ли они и работают ли подушки, можно следующим образом: внимательно осматриваете места нахождения подушек (взрывалась/не взрывалась), далее, включаете зажигание (без стартера), загорается приборная панель, на панели ищите пиктограмму Airbag (оранжевая), при включении зажигания она должна загораться и гаснуть через несколько секунд сама. Если при включении зажигания Airbag не загорается, или загорается, но не гаснет, или гаснет только при включении стратера и двигателя — подушки НЕТ, следовательно, она взрывалась, следовательно, машину били сильно! Машину не бери, нарушена геометрия кузова.

Вообще-то, ОСОБОЕ внимание при покупке машины следует обратить на юридическую чистоту маишны, СОВПАДЕНИЕ всех номеров в документах и на машине, состояние кузова и потом двигателя.

Кузов самая дорогая деталь в машине, далее по стоимости двигатель. Все остальное — гораздо дешевле. И знайте, в машине можно исправить и отремонтировать ВСЕ! Вопрос за какие деньги, если проблемы с подвеской решаются в диапазоне цен от 100-500 $, то за восстановление геометрии кузова можно отдать ТРЕТЬ СТОИМОСТИ НОВОЙ МАШИНЫ.

2. При покупке НОВОГО автомобиля —
В общем Вы можете потребовать пробную поездку перед подписанием документов. а так же обязательно перед тем как получить авто, необходимо пройтись по чек-листу:

ЧЕК ЛИСТ
ДОКУМЕНТЫ (возможна специфика автосалона)
— ПТС
— ГТД для ГИБДД
— договор для ГИБДД
— Отметка о предпродажной подготовке
— Бумажка с Вашей комплектацией, что установлено заводом
Книжка:
— Сервисное обслуживание с печатями дилера.
— Инструкция по эксплуатации авто на русском языке.
— Ключи (2 шт+полоска)
— Акт приёмки-передачи
— Дисконтная карта на ТО и запчасти
— Проверить год выпуска машины, соответствие номеров в документах (люк в полу правого заднего пассажиры) с тем что написано в ПТС, ДКП, и т.д.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
— Проверить наличие всех базовых опций. (см предложение от салона)
— Проверить наличие всех заказанных допов. (см договор купли продажи)
ВНЕШНИЙ ОСМОТР. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
— Под светом солнца, под разными углами осмотрите ЛКП машины. Как правило под каким-нибудь
углом царапинка (вмятина) будет заметна. Зеркалом пройтись под порогами
-По бортам посмотреть ровность линий на свет
— Посмотреть наличие-отсутствие царапин
— На решетке радиатора
— На бамперах
— Отсутствие перекосов на бамперах
— Отсутствие сколов и трещин
— На всех стеклах и фарах
ВНЕШНИЙ ОСМОТР. КУЗОВ
Двери
— Проверка открытия и закрытия
— Закрытие дверей с брелока
Kапот
— Открыть
— Проверить надежность его фиксации (в закрытом и открытом состоянии)
Багажник
-Открытие и закрытие с брелока
Лючок бензобака
— Надежность открытия и закрытия
Kолеса
— Проверить целостность и узнать про давление в шинах. (мне не важно, но у кого хороший движок индекс скорости)
ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
Проверка работы:
— Стеклоподъемников (проверить доведение с брелока)
— Дворников (передние/задние) в разных режимах
— Омывателей стекла (передние/задние)
— Омывателя фар
— Центрального замка
— Охранной системы
— Привода боковых зеркал
— Подогрева боковых зеркал (проверить работу, подышав на зеркало)
— Подогрева заднего стекла.
— Климат-контроля/кондиционера.
— Информационного дисплея
— Датчика температуры
— CD/MP3 проигрывателя и FM радио (воспроизведение носителей, приём радио)
— Акустики (право, лево, перед…)
— Подогрева сидений
— Звукового сигнала
— Переключатель режима рециркуляции воздуха

ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР САЛОНА.
— Проверить зеркала в козырьках
— Проверить зеркало заднего вида
— Обшивка салона (должна быть чистая, без царапин, без грязи)
— Складывание сидений передних и задних (вынимание)
— Ремней безопасности
— Регулировка рулевой колонки
— Проверить наличие в багажнике: запаски, балонника, домкрата, ручки к домкрату, буксировочного крюка.
— Внутрисалонное освещение
— Подсветка приборной панели и кнопок
— Шторка багажника
— Пепельница
— Наличия прикуривателя.

ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР. ПОД КАПОТОМ
— Проверка уровня масла в двигателе
— Проверка уровня тормозной жидкости
— Проверка уровня антифриза
— Проверка уровня жидкости ГУРа(?)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
— Забирайте только днем, желательно в солнечную погоду дабы рассмотреть машину повнимательнее.
— Попросите отмыть ее перед получением (о времени/дате получения договоритесь заранее по телефону).
— Если машинка плотно прижата другими, просите выгнать на свободную полянку.
— Выгоняет пусть менеджер, дабы на вас не свалили что вы ее поцарапали если что.

Иметь с собой
— Зеркало
— Фонарик
— CD + MP3 с музыкой

Акт приемки подписываем, только после того, как вы полностью удовлетворены. Если есть претензии, приписывайте в акт и заставьте поставить печать/подпись в вашем экземпляре. Договоритесь о компенсации. Акт в этом случае лучше что бы был в 2-х экземплярах — один вам (с дилерскими печатями в местах где вписаны претензии), один у дилера.

А вот такое, покупать не надо:

Комментарии и дополнения приветствуются!

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector